Space Shuttle Launch Pad 39A mit Challenger STS-6

Hallo Mim,

hattest du das vorher ausgerechnet, daß zum Schluß keine Lücke bleibt bzw. Anfang und Ende nicht zu dicht aufeinander hocken?

Sicher ja, oder? 

Na logo! Nee, nee, Spaß beiseite, das hat sich so ergeben, Glück muss der Mensch haben. Ansonsten muss man mit der letzten Schraube halt etwas jonglieren ...

Dafür gibts doch Seku-Gel

Das hatte ich auch schon in Gebrauch, aber z.Z. nehme ich den dünnflüssiger Seku von UHU fast lieber, vor allem für solche Miniaturen.

Hallo Freunde,

und weiter geht's.

Heute hat der untere Schraubenkranz seinen äußeren Streifen (0,1 mm x 0,75 mm) bekommen, nun brauchen nur noch die Zwischenräume zwischen den Schrauben mit Holzleim aufgefüllt werden.



Und schon kommt der obere Gürtel dran, den ich diesmal aber nur mit Seku geklebt habe. Nach dem Anheften ging es dann wieder schrittweise ringsherum.







Und am Ende ging alles wieder gut auf, wie nicht anders zu erwarten.



Da steht er nun und wartet auf den äußeren Streifen,



und schon ist er dran.


Jetzt habe ich noch provisorisch den Deckel drauf gesetzt, wodurch das Vöglein nun langsam flügge wird und mir immer besser gefällt.



Und hier schließlich noch der Vergleich der Vögel, links der 144er und in der Mitte der 160er Bird aus David Maiers Paper Kit. Und ich meine mal, dass der Neue ein ganz guter Kompromiss geworden ist und realistischere Proportionen hat.



Morgen sollen dann noch die Profile neben der Öffnung und an der Hinterseite sowie auf dem Deckel dran kommen, worauf ich schon gespannt bin.

Hallo Manfred,

Hut ab, die Vögelchen können sich wirklich sehen lassen. Sieht soweit schon mal absolut perfekt aus - bin begeistert!

Viele Grüße
Thomas

Hallo Thomas,
danke für Dein Lob, ich finde auch, dass man darauf aufbauen kann, deshalb kommen ja morgen noch die Profile dran.


Quelle: NASA

Ich bin nur noch am Überlegen, ob ich die handelsüblichen Evergreen Profile verwende, die ja nicht so filigran sind, wie sie eigentlich sein sollten,  oder ob ich sie nicht doch lieber scratche.

Hallo Manfred,

das ist wahrscheinlich die bessere Wahl, zumal es m.W. keine T-Profile von Evergreen gibt (zumindest nicht in meinem Laden). Außerdem ist der PS-Kunststoff von Evergreen relativ weich, wogegen dünnes Plattenmaterial meist aus härterem PS gefertigt wird, was sich für die Herstellung von Profilen und Dergleichem bestens eignen sollte. 

Billiger ist es allemal (ich hab für 1 m² 0,3 mm dickes Hart-Polystyrol 6,80 € bezahlt und das reicht mir wahrscheinlich für die nächsten 10 Jahre) und is noch leichter zu verarbeiten: einfach einritzen, abbrechen und fertsch! so kann man ganz auf die Schnelle dünne Streifen für Spezialprofile oder -winel etc. fertigen).

Grüße
Thomas

Hallo Thomas,

also zum Einritzen und Abbrechen muss es offenbar hart sein, das leuchtet ein.  Aber die Stegbreiten sollten m.E. so bei ca. 0,1 mm und die Breiten bei 1,0 -1,5 mm liegen, und da ist mit Einritzen und Abbrechen natürlich nicht viel zu machen, denke ich mal, oder?

Aber dafür hast Du doch dieses schöne Werkzeug:



Nun sind da ja zwei Flansche zusammengeschraubt - sonst hätten ja die Schrauben keinen Sinn.
Auf dem Foto kann man auch deutlich ein Spalt zwischen den beiden Flanschen sehen:


Wird der Spalt auch auf Deinem Modell sichtbar sein? 
Auf David Maiers Paper Kit ist er sichtbar.
Einritzen, einfräsen, aufmalen?

Moin Jörg,

tja, das mit dem Spalt zwischen den Flanschen ist 'ne knifflige Sache, über die ich auch schon nachgedacht habe.  Das sieht zwar in den Makroaufnahmen immer alles riesengroß aus. Aber von der Machbarkeit mal abgesehen, rein von der Optik müsstest Du da schon mit der Lupe rangehen, um den Spalt am 160er Modell zu erkennen.
Aber prinzipiell kann man sich darüber schon Gedanken machen.

Da der Flansch-Streifen nur ca. 0,8 mm breit ist, könnte ich mir das Einritzen mit einer Gravur-Nadel u.U. noch vorstellen, was ich auch mal probieren werde. Der Spalt könnte dann nach dem Lackieren evtl. noch zu sehen sein, wenn auch vielleicht wieder nur mit der Lupe. 

Ein hauchdünner Strich mit einem 0,1 mm Fineliner um den schmalen Flanschring herum wäre mit einem ruhigen Händchen evtl. auch noch machbar.

Und dann gäbe es noch die Möglichkeit mit einem Decal-Streifen, wobei die feinsten da immerhin auch noch 0,25 mm breit sind. 


Quelle: interdecal.com
Aber diesen Hauch dann mittig auf dem Flanschring zu applizieren, stelle ich mir durchaus abenteuerlich vor.
Also vielleicht doch eher einritzen und 'ne Lupe ans Modell legen.

Ich habe den Flansch-Spalt mal spaßeshalber umgerechnet auf meinen 0,8 mm breiten Streifen, das wären sagehnafte 0,05 mm. 
Dagegen sollten die handgeschnitzten Mini-Profile schon eher machbar sein.

Hallo Freunde,

ich habe mal die Standardprofile von Evergreen rausgesucht, die man jetzt brauchen würde, als da wären von links nach rechts:

H-Profil, Winkelprofil und T-Profil, jeweils 1,5 mm x 1,5 mm, die alle Stegbreiten um 0,3 mm haben und dadurch relativ wuchtig aussehen. 



Das wird auf dem Deckel (0,25 mm) noch deutlicher,



und sieht auf dem Rainbird schon fast brutal aus, finde ich zumindest, vor allem, wenn dann die anderen Profile noch dazu kommen. 





Deshalb würde ich doch mal versuchen, diese Profile aus 0,1 mm bzw. 0,15 mm Sheet zu scratchen, was vermutlich besser aussehen dürfte.

Hallo Manfred,

da hast Du dir aber ganz schön was vorgenommen ...

H-Profil, Winkelprofil und T-Profil, jeweils 1,5 mm x 1,5 mm, die alle Stegbreiten um 0,3 mm haben und dadurch relativ wuchtig aussehen. 

Genau aus dem Grund hab ich auch Evergreen I-Profil 1,2 x 1,5 mm genommen. Das sieht deutlich weniger "brutal" aus, aber wenn Du die Profile lieber scratchen willst, bin ich schon mal höchst gespannt auf das Ergebnis!

Die Decalstreifen kannst Du übrigens getrost vergessen - das wird nix. Ich hab die gleichen Streifen auch hier und alle Versuche, die labbrigen 0,25er Dinger auf etwas anderes als ein ebene, glatte Fläche aufzubringen, sind m.E. sinnlos (und selbst das ist ein endloses Gefrickel).
Wenn Du dich erinnerst, hat der Eifler-Jörg aka inselaner seinerzeit versucht, 0,5 mm Decalstreifen für die dünnen schwarzen Ringe and den SRB's zu verwenden und schließlich frustriert aufgegeben, da es sich als schlicht unmöglich erwiesen hat, die Streifen halbwegs gerade auf die erhabenen Rillen aufzubringen. Schließlich hat er sich dann für einen Fineliner entschieden ...

Im vorliegenden Fall jedoch halte ich einen 0,1er Fineliner auch nicht für die allerbeste Wahl, obwohl man damit schon eine saubere Linie hinbekommen könnte. Ich glaube einfach, dass der Kontrast zu stark wäre und man die Linie nicht als das erkennt, was sie eigentlich darstellen soll: nämlich eine dünne Spalte.

Wenn Du diese Spalte unbedingt darstellen willst, würde ich sie tatsächlich mit einer gaanz dünnen Klinge einritzen - nach dem Lackieren! (ich hab für sowas noch Rasierklingen der "alten" Sorte in 0,08 mm Stärke, aber eine feine Graviernadel geht sicher auch). Das sieht man zwar anfangs nicht richtig, lässt sich aber mit einem leichten Washing (mit stark verdünnter Ölfarbe oder Pigmentpulver) bzw. Trockenmalen top hervorheben, ohne dass es "overdone" wirkt.

Allerdings ist das auch nur eine Idee. Möglichkeiten gäbe es bestimmt mehrere, das hinzubekommen.

Na dann frohes Schaffen und bis bald,
Viele Grüße
Thomas

Moin Thomas,

da hast Du dir aber ganz schön was vorgenommen ...

Ich will es zumindest mal probieren und denke, dass es noch machbar sein sollte, zumal es sich ja zum Glück nur um kurze Stückle handelt. 

Genau aus dem Grund hab ich auch Evergreen I-Profil 1,2 x 1,5 mm genommen. Das sieht deutlich weniger "brutal" aus, aber wenn Du die Profile lieber scratchen willst, bin ich schon mal höchst gespannt auf das Ergebnis!

Und was hast Du für Deine Winkel- und T-Profile verwendet?  Leider gibt es ja von Deinen Birds bisher (noch) keine Makroaufnahmen, die würden mich allerdings schon mal interessieren, zumal sie von weitem ganz passabel aussahen  ...

Die Decalstreifen kannst Du übrigens getrost vergessen - das wird nix. Ich hab die gleichen Streifen auch hier und alle Versuche, die labbrigen 0,25er Dinger auf etwas anderes als ein ebene, glatte Fläche aufzubringen, sind m.E. sinnlos (und selbst das ist ein endloses Gefrickel).
Wenn Du dich erinnerst, hat der Eifler-Jörg aka inselaner seinerzeit versucht, 0,5 mm Decalstreifen für die dünnen schwarzen Ringe and den SRB's zu verwenden und schließlich frustriert aufgegeben, da es sich als schlicht unmöglich erwiesen hat, die Streifen halbwegs gerade auf die erhabenen Rillen aufzubringen. Schließlich hat er sich dann für einen Fineliner entschieden ...

Klar doch, daran kann ich mich noch gut erinnern, und dabei waren seine Streifen an den SRB-Ringen um einiges breiter, sodass schon ein Marker gereicht hat. 

Aber der Mike (crowe-t) im ARC Forum hat das mit den Decal-Streifen an seinen SRBs hinbekommen, allerdings hat er angeblich für einen ca. 20 Minuten gebraucht. 

Aber selbst die 0,25 mm Decal-Streifen wären ja für den 0,8 mm breiten Flanschring ohnehin noch viel zu breit. Und den Fineliner kann man auch vergessen.

Wenn Du diese Spalte unbedingt darstellen willst, würde ich sie tatsächlich mit einer gaanz dünnen Klinge einritzen - nach dem Lackieren! (ich hab für sowas noch Rasierklingen der "alten" Sorte in 0,08 mm Stärke, aber eine feine Graviernadel geht sicher auch). Das sieht man zwar anfangs nicht richtig, lässt sich aber mit einem leichten Washing (mit stark verdünnter Ölfarbe oder Pigmentpulver) bzw. Trockenmalen top hervorheben, ohne dass es "overdone" wirkt.

Allerdings ist das auch nur eine Idee. Möglichkeiten gäbe es bestimmt mehrere, das hinzubekommen.

Das wäre m.E. wirklich noch die eheste Möglichkeit, den Spalt anzudeuten.

Aber lange Rede, kurzer Sinn, m.E. ist dieses Unterfangen mehr oder weniger vergebene Mühe, denn wie gesagt, diesen Haarriss an dem schmalen Ring am Modell mit bloßem Auge erkennen zu wollen, ist doch illusorisch. 

Ich jedenfalls bin froh und vollauf zufrieden, dass es mir gelungen ist, die Schrauben als solche halbwegs anzudeuten, auch wenn es eigentlich noch ein paar mehr sein müssten ...

Hallo Manfred,

um es kurz zu machen: für die senkrechten Profile hab ich einfach 1 x 1 mm Vierkantprofile genommen (Asche auf mein Haupt ...  ). Aber was für die Grider an den MLP-Seiten gut ist (denn das sind in der Realität ja auch T-Profile), kann für die Rainbirds nicht schlechter sein.

Naa jetzt mal im Ernst: nachdem die Birdies mattgrau lackiert sind, bemerkt man diesen Unterschied ab einer Entfernung von ca. 3 cm fast nicht. Da stört mich das Fehlen der Schraubenkränze deutlich mehr, denn die fallen sofort ins Auge.

Zunächst muss ich aber die Vögelchen heil vom MLP-Deck runter bekommen, ehe ich mir Gedanken über deren weitere Detaillierung machen werde. Und davor ist erstmal der halbfertige Hammerhead Crane dran, wenn ich mal wieder Zeit hab. Dann bekommst Du auch alle gewünschten Makroaufnahmen der Rainbirds.

Viele Grüße
Thomas

Hallo Thomas,

nun ja, man muss alles auch nicht zu genau nehmen, obwohl ich schon versuche, möglichst nahe ranzukommen an die Details. 

Bei den Profilen sind es eigentlich auch nur die oberen H-Profile, die ins Auge fallen und deshalb nicht so klobig aussehen sollten.  Bei den senkrechten Profilen kommt es ohnehin mehr auf den Betrachtungswinkel an, und mit zunehmendem Abstand verschwinden dann manche Details bzw. fallen gar nicht mehr groß auf. 

Deshalb keinen Stress mit den Makros!

Hallo Manfred,

vielen Dank - Du sprichst mir aus der Seele !!!

Ich bin auch der Meinung, dass man bzgl. der Detaillierung Prioritäten setzen muss, wenn das Projekt jemals (in diesem Leben) fertig werden soll. Also konzentriere ich mich darauf, wirklich sichtbare Details möglichst akkurat darzustellen, wogegen weniger augenfällige Dinge etwas einfacher gestrickt werden können.

Es sollte jedoch jeder für sich persönlich entscheiden, ob ein Detail nun 100% dem Original entsprechen muss oder ob es ein Kompromiss auch tut. Es mag ja Modellbauer geben, denen das bloße Bewusstsein genügt, dass etwas da ist, auch wenn man am Ende davon überhaupt nichts mehr sieht (z.B. eine übertriebene Cockpit-Detaillierung bei Airlinern, die beim fertigen Modell praktisch unsichtbar ist).

In diesem Sinne ein schönes (und gesundes) Wochenende
Viele Grüße
Thomas


P.S.: Sorry, ich vergaß, den Klugscheisser-Modus wieder auszuschalten ...

Hallo Thomas,

einverstanden, vor allem ist jegliche Detaillierung ja ohnehin durch den jeweiligen Maßstab begrenzt.  Und da wundern sich ohnehin viele, was man in 1:144 oder noch kleiner (wie z.B. 1:160) so alles auf die Beine stellen kann.

Mit 1:72 oder gar noch größer kann man da natürlich nicht mithalten, wenn es z.B. um durchsichtige doppelt verglaste Shuttle Cockpit-Fenster, AFRSI-Blankets, oder ähnliche Sachen geht ... 
Aber das muss ja auch nicht sein! Drum lasst uns im Rahmen bleiben und die Kirche im Dorf lassen. 

Hallo zusammen,

wie ja zuletzt schon angedeutet, habe ich heute mal probiert, die Profile am Kopf der Rainbirds aus dünnerem Styrene (ca. 0,15 mm) zu scratchen, weil mir die Evergreen-Profile aufgrund der Stegbreiten um 0,3 mm doch etwas zu wuchtig erscheinen.

Da die Herstellung der senkrechten Winkel- und T-Profile etwas einfacher sein sollte, habe ich gleich mit den kniffligeren H-Profilen auf dem Deckel begonnen und mir dafür zunächst 1 mm und 1,5 mm breite Streifen zugeschnitten. Das sieht einfacher aus, als es ist, wenn die Streifen möglichst gleich breit werden sollen.



Das Aufkleben des Steges (1 mm) auf dem unteren Streifen (1,5 mm) ist etwas mühsam, weil man den Steg sowohl mittig als auch senkrecht fixieren muss, wozu ich kleine Magnete verwendet habe. Erst dann kann man beide Seiten vorsichtig mit MEK bepinseln und verkleben.   





Weitaus schwieriger ist dagegen das Verkleben der Oberseite, weil man dabei mit dem feinen MEK-Pinsel noch in den 1 mm Zwischenraum kommen muss. Aber auch das ist mir noch gelungen, wie man sehen kann.



Und hier sieht man den Vergleich beider Varianten, links das bisherige Evergreen-H-Profil und rechts die Scratch-Version, die schon feiner aussieht,  



obwohl die Konturen bei den Weiß-in-Weiß-Aufnahmen nicht so gut rauskommen.





Und obwohl diese Prozedur schon ziemlich heikel war, vielleicht probiere ich auch noch eine Variante aus 0,1 mm Styrene, die es vom Maßstab her eigentlich sein müsste. 

Moin Manfred,

zunächst einmal die obligatorischen Huldigungen: Hut ab, vor Deiner akribischen Feinarbeit und Deiner nimmermüden Bemühungen, stets mehr als das Beste aus Deinem Projekt herauszuholen 
Auch wenn ich in letzter Zeit sehr still geworden bin, lese ich doch immer fleißig mit und folge Deinem Fortschreiten.

Zu deinem Jüngsten Bericht:
Obwohl man schon einen kleinen Unterschied der beiden Varianten bemerkt, finde ich den Unterschied im Gesamteindruck am Rainbird (letztes Bild) eher so gering, dass ich (für meinen Teil) diese zusätzliche Arbeit nicht auf mich nehmen würde. Vielleicht täuscht aber auch - wie Du schon bemerkt hast - das Weiß in Weiß des Kontrastes auf den Bildern.
Trotzdem finde ich Deinen Rainbird soweit schon erste Sahne 

Weiter so!
Viele Grüße
Jan

Danke Jan für Deine netten Worte und die Wertschätzung meiner Arbeit.

Im Prinzip hast Du schon recht, der Unterschied ist nicht so gravierend, und es sind eher optische Feinheiten, womit sich viele gar nicht aufhalten würden. 

Aber Du weißt ja selber, wie das ist und ziehst dann für spezielle Sachen auch lieber filigrane Ätzteile vor, sofern sie verfügbar sind. Aber feinere Plastik- bzw. Messing-Profile mit Stegbreiten um 0,1 mm gibt es nun mal nicht.

Wenn man sich die US-Standards (AISC) anschaut, dürften diese 1,5 mm H-Profile in Wirklichkeit W10 Wide Flange Beams sein, bei denen der 0,5'' Steg in 1:160 etwa 0,1 mm und die 0,9'' Ober- und Unterseiten (Flanges) ca. 0,15 mm stark wären. Und deshalb sehen die mindestens doppelt so starken Evergreen-Profile in der Relation halt etwas pummeliger aus, was in meinen Augen aber ein gewisser Stilbruch ist. 

Aber letztlich ist das wieder die gleiche Geschmacksfrage wie seinerzeit bei den Leitern an den filigranen TSMs, über die sich bekanntlich trefflich streiten lässt ... , was wir ja aber alle nicht unbedingt wollen.

Nur mal so'ne dumme Idee ----
Wenn man von dem H-Profil mal ca 5cm nimmt und an den Enden fest einspannt in solche Dinger 
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(Quelle Heinz-Optik)
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Und dann vorsichtig erwärmt und definiert anschlagbegrenzt auseinanderzieht, sollte vielleicht in der Mitte ein ausreichend langes verwertbares Teil ausschneidbar sein.
Sofern das Material halt thermoplastisch verformbar ist...

Hallo Magellan,
danke für Deinen Vorschlag, aber der ist aus meiner Sicht nicht zieführend.

Zum Ziehen unter Erwärmung ist zwar Thomas (golgi863) der Spezialist und hat das u.a. bei seinen SSWS-Pipes erfolgreich praktiziert, aber das waren normale Rundstäbe, die er auf diese Weise "verdünnt" hat. 

Was denkst Du denn, was nach dem Ziehen der 1,5 mm H-Profile rauskommt?  Egal wie das auch aussehen mag, das "Dingens" wird auf jeden Fall dünner sein, mehr aber auch nicht, von der Querschnittsgeometrie mal ganz abgesehen.

Ich brauche aber möglichst reproduzierbar herstellbare H-Profile mit dünneren Stegbreiten, und dafür ist Dein Vorschlag aber nun absolut nicht geeignet.

Naja war nur so'ne Idee. Man leidet hat mit, wenn man das hier so liest 

Hallo zusammen,

nachdem ich hier schon als "Spezialist" im Ziehen von Gussästen gehandelt werde, möchte ich doch mal kurz zu diesem Thema äußern. Ihr wollt wissen, was mit dem Querschnitt der H-Profile wird? Die Antwort ist so kurz wie einfach: ein unförmiger Klumpen Pampe.

Entscheidend bei der Sache ist die sog. Glasübergangstemperatur, wo das Material in den halbflüssigen Zustand übergeht (ganz ähnlich wie beim Glasbläser). Der einzige Grund, warum sich nicht alles in Wohlgefallen auflöst, ist die Oberflächenspannung an der Außenseite und der Temperaturgradient von innen nach außen (außen ist es ja kühler).

Beim Ziehen dieses Gebildes entsteht daher immer ein annähernd runder Querschnitt, wobei das H-Profil wahrscheinlich eher abreißt ...

Viele Grüße
Thomas

Hallo zusammen,

damit wäre alles gesagt zu dieser für diesen Zweck untauglichen Methode. 

Hier auf die Schnelle der Vergleich der beiden T-Profile für die Rückseite, die die gleiche Breite (1,5 mm) wie die H-Profile haben, links ein handelsübliches T-Profil, und rechts die Scratch-Variante aus 0,1 mm Styrene.



Und auch das dünnere Winkelprofil sollte ähnlich unproblematisch zu machen sein. Nur das H-Profil ist etwas kniffliger, weshalb ich mir dafür noch eine etwas einfachere Montagetechnik austüfteln muss.
Schaun mer mal ...

Wie wärs mit etwas Vorrichtungsbau ?
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