Space Shuttle Launch Pad 39A mit Challenger STS-6

Hallo Sunny Boy,

freut mich, dass Du auch die Sunny White LEDs favorisierst!    Die Test-Box sieht übrigens echt cool aus!

Die Überstrahlung verfälscht den optischen Eindruck ziemlich krass, ich weiß, was Du meinst. Ist das mit oder ohne Polarisationsfilter fotografiert? 

Beim Vergleich der beiden Bilder sieht es so aus, als wäre die Helligkeit gleich, während die Strahlkraft/Größe des Lichtspots bei 8 mA größer erscheint als bei 2 mA, oder täuscht das?

Und nun zu Deinen Fragen. Wie "hoch" ein Towerdeck ist, kann ich noch nicht exakt beantworten.

Hier ist zunächst mal die Rahmenkonstruktion mit den Level-Böden (70 mm x 70 mm x 1,5 mm) aus dem Revell Kit 4911 zu sehen. Die Aussparungen für den Liftschacht betragen 30 mm x 20 mm. Die lichte Höhe zwischen den Böden beträgt 35 mm.



Diese Kunststoffböden werde ich aber nicht verwenden, sondern diese PE-Böden hier aus dem Detail Kit von LVM Studios.



Die Dicke der PE-Böden beträgt 0,15 mm, das Raster ist ebenfalls 70 mm x 70 mm, wobei der Rand entlang der dünnen roten Linien gefalzt und später in den Plastik-Rahmen eingeklebt wird.

Und so etwa wird das dann mal im Rohbau aussehen. Hier siehst Du übrigens auch die Treppenaufgänge mit den gefühlten 10.000 Stufen, die von unten bis oben zu falzen sind .... 


Quelle: LVM Studios

Zur Stabilisierung der PE-Böden werde ich an der Unterseite entlang der Konturen noch Evergreen-Profile (ca. 2 mm) ankleben. Und direkt unter diesen Profilen sollten die Lämple sitzen, dann könnte man die Drähte nämlich auch gut verlegen. So stelle ich mir das bisher zumindest vor. 

Die Krempen der Hülsen habe ich bisher auf einen Durchmesser von ca. 3,2 mm aufgeweitet, und das sollte etwa bei 1:160 etwa maßstabsgerecht sein. Die Armierungsstreben auf den MLP-Seitenwänden sind bei mir 1,5 mm, und der Durchmesser der Lampenschirme sollte demnach im Vergleich mit meinem Referenzfoto von der MLP-2 (STS-6) etwa doppelt so groß sein, also würden 3 mm eigentlich auch schon ausreichen.

Ja, die Box schick ich dann ab, mit einen 1. Lampenmodell. Da kannst dann sehen, ob das 'ne Basis ist.

Die Höhe zwischen den Böden, das wars was mich interessierte. Denn das ist ja (minus ein paar Millimeter) die Höhe, in der die Lampen hängen. Und das darunterliegende Areal ausleuchten. Ich hab mal instinktiv mit ca 3 cm probiert - könnte hinkommen. Kannst Du dann vor Ort testen.

Mit der Überstrahlung - also das ist halt nicht zu vermeiden. Das kann man nur als Doku betrachten. Ein Pol-Filter hilft da auch nix, das ist nur was für Licht, was reflektiert wurde. Da kann man dann durch Drehen etwas verbessern. Ich hab keins, weil sich das für meine Fotografiererei nicht lohnt.

Hier mal noch ein paar Bilder mit LED in noch ungekürzter Hülse.
Die LED hab ich seitlich gestellt, die Litze und die Lötstellen machen das anscheinend gut mit.
Dadurch hat man das Licht wirklich nach unten und keine Drahtschatten. Und es wird flacher.
Dann mit Seku ein Tröpfchen dran, das zieht sich schön rund hin und isoliert die Kontakte. Da gibts im Schirmchen kein Kurzschluß.


Das sind ca 3 cm Abstand zum Boden.


Seitlich aufs Papier gelegt. Natürlich überstrahlt, aber man sieht das Verteilungsdiagramm.


So sieht es ohne Power aus.


Nochmal mit dem USB Mikroskop aufgenommen.


In die Lampe reingeschaut.


Das ist die Litze. Echt hauchdünne Einzeldrähte, gut lötbar.
Aaaaber die Isolation ist zähe Plastik. Da muß man tricksen, wenn man kürzen muß.

Hab mal die weißen mit dem gelben Lampenlack probiert - das wird richtig gelb. Muß mal noch mit stark verdünntem probieren....

Hallo Arno,

Du hast ja richtig Feuer gefangen und Dir sehr viel Mühe gegeben! 

Meinst Du wirklich, dass man die LEDs unbedingt flach in den Schirm legen sollte, dort kann doch hinterher ohnehin niemand hinein schauen. Ich würde meinen, senkrecht stehend bzw. hängend ließe sich die Birnenform evt. sogar einfacher andeuten, wenn überhaupt nötig, oder? 


Quelle: NASA

Das Licht ist doch aus Betrachtersicht ohnehin nur als Leuchtpunkt zu erkennen, egal in welcher Richtung die LED-Fläche zeigt, vermute ich mal. 

Naja aber die Lampen leuchten doch nach unten auf den Fußboden. Mit dem Chip längs rein ist der "Lichtkegel" unsymmetrisch, die Lichtverluste sind groß, weil die "Birne" ja nicht oder wenig zu sehn sein soll. Schön ist das nicht, aber es soll ja letztlich Dir gefallen. Deshalb mach ich mal verschiedene Varianten und Du wählst anhand des Modells aus. Muß mir mal eine Handvoll von den Dingern bestellen zum experimentieren.

Was das Feuer betrifft, da werde ich leider für ein paar Tage gebremst. Muß erstmal 'ne andere Sache einschieben. Aber dann gehts weiter !
Wie heißt es doch so schön:
So ist das mit dem Licht, mal brennt es und mal brennt es nicht 

Okay, mach Dir bitte keinen Stress, das kann nebenher laufen. 

Mit dem Tauchlack (gelb und orange) hatte ich auch mal an den Pure White probiert, ohne zu wissen, wie dick die Schicht ist, die man beim Auftrag mit dem Pinselchen erzeugt. Das Gelb war kräftig, das Orange kam dagegen nicht so gut raus. Aber vermutlich kann man viel dünner auftragen. 

So, noch ein Versuch vor einer kleinen Beleuchtungs-Pause
Mitlesen tu ich freilich trotzdem hier.

Das ist eine von den winzigen Pur Weiß LED . Dazu habe ich eine Farbmixtur gemacht, in die ich die Dinger einfach eintauche und dann mit den schon mal erwähnten Minimagneten so fixiere, daß der Chip exakt nach unten zeigt. Sonst gäbe es ja evtl. ungleich dicke stellen und die entstehende leicht rundliche Form wäre unsymmetrisch.



Fotografiert habe ich, indem ich den Apparat eine ca 5cm daneben angeordnete exakt nach oben zeigende große weiße LED anmessen lasse. Dann schwenke ich in der gleichen Höhe zur MiniLED und knipse. So gibts fast keine Überstrahlung und die Farbe stimmt weitgehend.

Wie sich zeigt, könntest Du also auch die puren verwenden.

Woraus ist Deine Farbmixtur, aus Tauchlack + X? 

Deine Aufnahmetechnik ist offenbar ein cooler Trick, den man verstehen muss. 

Wie nochmal, von hinten durch die Brust ins Auge ... Sorry, dem kann ich nicht ganz folgen.
 
Das Licht sieht jedenfalls gut aus, und wenn ich demnach die Pure White Minis verwenden könnte, wäre das ja super.

Hast Du die Lötbarkeit der Lackdrähte schon prüfen können? Die Isolation der Sunnys ist offenbar lästig, wie es ausschaut, oder? Brennt die beim Löten ab, oder wie hast Du die entfernt?

Hab Dir grad gemailt , bevor ich hier gelesen habe. Naja so hast es halt auch

Die Mixtur ist 1 Tropfen Nitro weiß + 3 Tropfen Nitro Verdünnung + 1/2 Tropfen Tauchlack gelb.
Das ist erstmal nur so zum Test, ist vlt. noch verbesserungswürdig.

Ein fertiges Lämpel mit der sunny white. Das ist aber mit dem USB Mikroskop aufgenommen.

Da ist ein 0,4 Cu Blank Draht eingelötet, damit kannst Du mit Befestigung experimentieren.  Daneben ist noch dicke reichlich Platz für die durchgehende Litze. Der schwarze Lack ist häuptsächlich, damit "oben" nichts durch leuchtet.
Die ist dann mit in der Sendung, geht alles Mo ab.

Danke dem Hexenmeister, nichts geht über Experimentieren! 

Dann warte ich jetzt mal auf den Mr. Postman und bin schon gespannt wie Omas Strapse! 

Mit der Lämpleaufhängung werde ich auch noch etwas ausprobieren. 

Das Lämple mit der Sunny white ist doch ohne Tauchlack, oder?

Ja, die Farbe ist ok, da murks ich nicht dran rum

Hallo Freunde der LED...
Bei "normalen" Glühlampen wird (Tauch-)Lack oder gefärbtes Glas verwendet, um nur bestimmt
Farb-Wellenlängen durchzulassen, um z.B. rotes oder grünes Licht zu haben.
die eigentliche Glüh-Wendel "strahlt" im gesamten Spektrum ab.
Bei einer LED ist das anders.
Dort schwingt das Kristall bei Stromfluss in genau der Wellenlänge der Lichtfarbe.
Also bei Rot gibt es nur rotes Licht.
Tja - aber wie bekommt man nun "Weißes-Licht" - das doch alle Spektralfarben beinhaltet...
Dieses wird durch eine blau-leuchtende LED erzeugt, vor der eine Lumineszenzschicht gesetzt wird,
ein so genanter Wellenlängenkonverter. D.h. das blaue Licht regt die Lumineszenzschicht zum weißen Leuchten an.
(mal ganz einfach ausgedrückt)

Es hat also keinen Sinn, bei einer LED mit Farblack zu arbeiten...

Nehmt mir bitte diesen Exkurs in die Theorie nicht übel, aber man kann Vieles besser verstehen und experimentieren.

Euer jakda

Dazu muß ich sagen, daß ich das mit den "weißen" LED dem Manfred schon erklärt habe, allerdings in einer Mail. Mir als Elektroniker ist der Wirkmechanismus ja bekannt.
Aber - wenn ich weißes Licht habe, right before my very eyes, dann beinhaltet das ja (in Grenzen) alle Farben. Ist wurscht, woher die kommen bzw. erzeugt wurden. Ich kann also durchaus dann wieder mit Farbfiltern arbeiten.
QED.
Probiers aus

Zumal bei Lichtmischung ja Weiß die Summe aller Farben ist.

Okay, Theorie hin oder her. Trotzdem, die kaltweiß leuchtende Pure White LED leuchtet bei mir mit gelbem Tauchlack überzogen gelb, da beißt die Maus kein Faden ab! 

Und die Tests mit den bunten Glasperlen über Pure White LEDs sind auch keine Einbildung, oder alles optische Täuschung, oder was? 

Drum, "Selig sind die, die nicht sehen, und doch glauben" ... (Johannes-Evangelium, 20/29)

Also belassen wir es doch einfach bei der Glaubensfreiheit ... 

Will doch hier keinen das Experimentieren ausreden.
Wer die Theorie kennt, kann die Praxis (Experimentieren) beherrschen...
Als ich Anfang der 80ger des letzten Jahrhunderts mit LEDs angefangen habe zu arbeiten,
(die ersten waren die "roten", danach folgten grün und gelb - jedenfalls im "Osten"), war an weißen LEDs gar nicht zu denken.
Das wurde als "unmöglich" angesehen.
Habe letztens die Unterlagen eines LED-Beamers mir angesehen, der eine 200 Watt LED-Lampe haben soll,
mit 2800 Ansi Lumen für unter 500 € - da zweifle ich dann doch noch...

(die ersten waren die "roten", danach folgten grün und gelb - jedenfalls im "Osten")

Das war auch im Westen so.
Ich kann mich noch erinnern, das VW die Kontrollleuchten im Armaturenbrett auf LED umgestellt hat.
Sie brauchten damals eine Sondergenehmigung für eine gelbe Fernlichtleuchte, weil es noch keine blauen LEDs gab.

Das Licht ist kein Problem mehr, da hat sich viel getan. Siehe ...

Das Ding hat 100 Watt, kostet 139 €.
Das Problem ist die Kühlung, da der Wirkungsgrad und vor allem die Lebensdauer so etwa ab 80...100 Grad drastisch absinken. Aus topologischen Gründen läuft die Kurve Kühlbedarf schneller hoch als die Lichtmenge.
Im Beamer hat man also mit wenig Platz zu tun, bei gleichzeitig hohem Aufwand für Stromquelle, Lichtführung und Regelung. Das treibt (vorläufig) den Preis hoch. Das Lohnende gegenüber einer Lampe ist weitgehend nur die höhere Lebensdauer und Wartungsfreiheit gegenüber einer Lampe. Aber die Zeit arbeitet für uns

Aber ich glaube fast, wir müssen hier einen extra Thread für Modell-Beleuchtung/Elektronik auf machen

Okay Freunde,

ich habe einfach mal weiter experimentiert mit den Lämple. Für den oberen Abschluss des Schirmes habe ich ein Plastik-Rundprofil (1,4 mm) mit einem 0,4 mm Bohrer mittig angebohrt und davon mit dem Cutter eine ca. 1 mm lange Scheibe sozusagen als Lampenfassung abgetrennt.



Danach habe ich die Litzen einer Sunny White LED durch diese Fassung und den Schirm hindurch gefädelt, die kleine Chip-LED vorsichtig um 90° abgewinkelt,



und anschließend alles zusammen in den Schirm gezogen, sodass die LED nur noch minimal über den Schirmrand übersteht.



Und wie der Test zeigt, sind die Anschlüsse heil geblieben, und das warmweiße Licht erstrahlte.
Später mal wird die Fassung vor dem Einfädeln der Litze in den Schirm eingeklebt und von unten schwarz gefärbt, um einen Lichtdurchtritt nach oben hin zu vermeiden.



Hier ist nun die Probeinstallation vor der MLP-Wand zu sehen,



und hier die Beleuchtungsprobe, wobei das Licht auf dem Bild wieder völlig überstrahlt wirkt, im Gegensatz zur Wirklichkeit. Da hebt sich die Lampe nämlich schön deutlich vor dem moderaten Lichtschein ab, und das sieht richtig klasse aus.



Der Überstrahlungseffekt wurde sicherlich auch dadurch noch verstärkt, weil die Fassung noch nicht im Schirm eingeklebt war und die LED deshalb doch noch einen Tick zu weit heraus ragte. Das sollte bei den Lampen, die frei vor der MLP-Wand hängen, möglichst vermieden werden. Aber für die Lampen, die man nicht direkt einsehen kann, wie z.B. über der unteren Access Platform bei der Klapp-Treppe zum Crawler, kann ich derartige Ausreißer sicherlich verwenden. 

Deshalb werde ich versuchen, die nächsten Fassungen für die Schirme noch eine Idee kürzer zu machen als bisher.

Hallo Freunde!

Lange ist es her, dass ich zuletzt online war. Aber Hausbau, Nachwuchs und Arbeit nehmen im Moment viel Zeit in Anspruch.
Irgendwann werde ich aber auch weiter machen.

Muss aber mal zu Deinem Baubericht was schreiben. Das ist echt der Wahnsinn, was Du da machst und vor hast!!! Hochachtung!!! Mir wäre das zu aufwendig auch noch das Ganze unter Strom zu setzen. Aber es macht Spaß Dir weiter zuzusehen! Ich hoffe Du wirst vor dem 50.ten Jahrestag der STS-3 fertig!

Danke Jörg für Deine Lobesworte und die Wertschätzung meiner Arbeit, was echt gut tut. 

Schließlich warst Du es ja, der mir damals mit seinem Launch Pad-Projekt (STS-135) in die Quere kam.  Eigentlich hatte ich nach dem Airbus A380 den Bau der Antonov An-124 geplant, bis Du mich langsam aber sicher mit dem Launch Pad-Virus infiziert hattest.  Und der Rest ist ja bekannt.

Wie Du Dich entsinnen wirst, hattest Du vor knapp zwei Jahren (Anfang März 2012) zwischendurch mal in Deinem STS-135-Thread ganz stolz Deine ersten Lampen-Prototypen vorgestellt,


Quelle: inselaner

woraufhin ich Dich schon damals zur elektrischen Beleuchtung animieren wollte, was Du aber dankend abgelehnt hast ...   :'(

Tja und inzwischen hat mich Mitte des letzten Jahres ein Freund aus einem US-Forum (NASASpaceflight.com) mit dem Beleuchtungs-Virus infiziert, der seinen Apollo/Saturn V-Crawler (1:96, Microartworks) akribisch mit Nano-LEDs beleuchtet.


Crawler/Transporter lighting
Quelle: Rich O'Donnell

Anfangs habe ich seinen Beleuchtungswahnsinn nur bestaunt, aber dann ging mir der Gedanke nicht mehr aus dem Kopf, bis ich Ende des Jahres selber mit ersten bescheidenen Experimenten angefangen habe. Der Rest ist auch wiederum bekannt.

So weit so gut, ob ich das Ganze aber wirklich, wie jetzt geplant, durchziehen kann, steht noch in den Sternen ... 

Übrigens, aufwendig ist die Beleuchtung natürlich schon und wird viel Extra-Zeit kosten, aber spektakulär und ungeheuer reizvoll ist es jedenfalls, das zeigen mir meine ersten kleinen Erfolge. 

Apropos, bis zum 04.04.2033 will ich allerdings längst fertig sein mit diesem Langzeit-Projekt, sofern ich dieses Jubiläum des STS-6-Starts dann noch erleben darf ... 

Schade, dass Du Dich zwischenzeitlich hast ausklinken müssen, Dein Feedback war immer inspirativ und fehlt einfach!

Drum, Junge komm bald wieder ... 

Ich hab mir vorgenommen mich nochmal zwischendurch öfter zu Wort zu melden. 

Aber mit dem weiter modellbauen dauert es noch etwas. Leider! 

Na ja, das klingt ja nicht ganz hoffnungslos. 

Und wenn dann mal Dein Bastelraum fertig sein wird, hast Du doch zumindest wieder mehr Platz, und den solltest Du dann schon nutzen. 

Also halt die Ohren steif bis demnächst mal.

Hallo zusammen,

heute kam McFires Testbox zusammen mit der von ihm präparierten Lampe (mit schwarzem Schirm) an, vielen Dank Arno!  

Und die habe ich natürlich gleich mal ausprobiert. Mit diesem coolen Teil kann man u.a. die Stromstärke beim Test einer einzelnen LED auf 2 mA, 3,5 mA, 5 mA und 8,5 mA einstellen und dadurch die Helligkeit variieren. 

Die linke Sunny White LED (McFire) hängt an der Testbox (2 mA), und die rechte Sunny wie bisher schon an meiner Flachbatterie.

 

Dies sind nun die unterschiedlichen Helligkeiten an der linken LED bei 8,5 mA,



hier bei 5 mA,



und hier bei 2 mA.



Diese Helligkeit würde m.E. eigentlich schon ausreichen, zumal die Lampen am Modell ja relativ dicht nebeneinander hängen. 

Soweit mal zu diesem Vergleich.

Nun kann ich demnächst mal die Lampen für die MLP in Auftrag geben bei der Lichtlein GmbH. 

"....bei der Lichtlein GmbH"
Was Du für tolle Firmen kennst 

Tja, das sind absolute Profis, die man für solche diffizilen Sachen braucht!