Space Shuttle Launch Pad 39A mit Challenger STS-6

Hallo allerseits,

nachdem nun alle Spannringe montiert sind, stellt sich jetzt langsam aber sicher die Frage zum weiteren Vorgehen im Hinblick auf die Lackierung der Ringleitungen, an der ich schon eine Weile herumtüftele. 

Dabei bin ich mir nicht ganz im Klaren, ob ich die Supports noch vor dem Lackieren anklebe (evtl. mit MEK?), oder ob ich alle Supports und die Ringleitungen zunächst separat lackiere und anschließend die Supports anklebe ...





Hier ist noch mal ein Bild mit allen Supports, allerdings noch ohne Spannringe.



Mit den Spannringen werden die dortigen Zwischenräume zwangsläufig noch enger. 


 
Die Supports vorher anzukleben und anschließend das ganze Gerippe mit allen Supports komplett zu lackieren, wäre sicherlich die weniger aufwendige Methode. Allerdings habe ich da Zweifel, ob man mit dem Airbrush-Strahl bis in die Zwischenräume zwischen den Sichelauflagen und Spannringen gelangt, oder ob die dabei evtl. zugekleistert werden würden, was natürlich nicht passieren darf.

Dazu habe ich hier mal ein Makro von den Platzverhältnissen zwischen der Ringleitung und den Supports, wobei die Abstände zwischen den Sichelauflagen ca. 1,5 mm betragen, zwischen denen die Spannringe (0,5 mm) sitzen, wobei man sich von den realen Verhältnissen nicht täuschen lassen darf.



Andernfalls müsste ich die Supports separat brushen, evtl. nur von oben, und die  Ringleitung zumindest an der Unterseite, um die Spannringe halbwegs abzudecken, danach die Supports ankleben und anschließend noch mal alles zusammen brushen ...
 
Dabei ist selbst das Ankleben der Supports vermutlich gar nicht so einfach, um sie dabei unter der Leitung gleichmäßig an den Spannringen zu positionieren, bzw. auf der Unterseite der Ringleitung so auszurichten, dass sie in einer Reihe kleben, wobei dann MEK vermutlich nicht gehen würde, sondern nur der normale Kleber, um den Sitz evtl. noch etwas korrigieren zu können. 

Also alles in allem eine ziemlich knifflige Entscheidung zu einer garantiert stressigen Aktion, die ich nun treffen muss, weshalb ich gespannt bin, was Ihr dazu meint, bzw. wozu Ihr mir raten würdet ...

Wie verhaelt sich die Situation, wenn du zunaechst klebst und anschliessend brushed? Dann werden doch sicherlich die Stellen, an denen Kleber sitzt, keine Farbe annehmen, oder?

Gegenprobe: wie verhaelt sich der Kleber auf Farbe?

Hallo Olli,

Wie verhaelt sich die Situation, wenn du zunaechst klebst und anschliessend brushed? Dann werden doch sicherlich die Stellen, an denen Kleber sitzt, keine Farbe annehmen, oder?

Nee, nee, beim Airbrush wird alles überdeckt, allerdings auch Unsauberkeiten. 

Gegenprobe: wie verhaelt sich der Kleber auf Farbe?

Das hängt vom Kleber ab, mitunter wird die Farbe dadurch angelöst, wodurch die Klebestelle unsauber wird, was nicht so toll aussieht.
Und schon deshalb wäre es günstiger, erst alles anzukleben und anschließend zu lackieren.

Und schon deshalb wäre es günstiger, erst alles anzukleben und anschließend zu lackieren.

Na, dann ist die Vorgehensweise doch eigentlich schon gewaehlt, oder?  
Auf wenn es insgesamt aufwendiger ist, erst zu kleben und dann zu lackieren, im Endresultat zahlt sich dieser Weg wohl aus.

Bei der Detailsgetraeuigkeit und sauberen Arbeit, die du in deinem Model verwirklichst, waeren unsaubere Klebestellen doch sehr schade...

Hallo Olli,

im Prinzip schon, zumal die Kontaktstellen für einen guten Klebeverbund sauber sein sollten.  Und das würde bei einer vorherigen separaten Lackierung der Pipe Supports bedeuten, dass man die fragilen Sichelauflagen noch entlacken müsste, was möglicherweise nicht ohne Schäden abgehen würde.

Aber ich habe schon überlegt, ob ich nicht die Zwischenräume zwischen den Sichelauflagen mit einem feinen Pinsel von Hand lackieren sollte.

Ich habe halt lange Zeit nichts mit Airbrush gemacht, weshalb ich einfach unsicher bin, ob solche waagerechten Flächen unterhalb der Ringleitung auch genug Farbe abbekommen würden. Denn gut dosiert werden muss der Farbauftrag schon, weshalb bekanntlich auch mehrere dünne Schichten ratsam sind und zu viel Farbe auf einmal vermieden werden sollte.

Denn ich würde mich sonstwohin beißen, wenn ich mir meine mühsam gescratchten Details am Ende durch eine unsaubere Lackierung versauen würde.

Hallo Freunde,

und da wir gerade bei Schäden waren, von denen ich ja an den Ringleitungen auch schon so einige zu beklagen hatte, ganz ohne ging die letzte Aktion mit den Spannringen leider doch nicht ab.

Bei genauerer Betrachtung war mir jetzt nämlich aufgefallen, dass die kleinen Nippel auf den äußeren beiden 6''-Abgängen hinter den TSMs bei den gefühlten 100.000 Drehungen und Wendungen beim Ein- und Umspannen der Ringleitungen abgebrochen sein müssen, was mir bisher gar nicht aufgefallen war.

Deshalb waren heute zur Abwechslung erst einmal Schönheitsoperationen angesagt, denn so etwas wurmt mich einfach, obwohl das vermutlich kaum jemandem aufgefallen wäre. 

Diese OPs sind aber deshalb ziemlich heikel, da die Abgänge ja nur dünne Rundstäbe (Ø 1 mm) sind, in die 0,3 mm Rundstäbchen als Nippel eingeklebt wurden. Deshalb habe ich zunächst mal die Reststummel vorsichtig abgefeilt und anschließend noch vorsichtiger kleine Löchle mit Ø 0,3 mm gebohrt, wozu ich mir aber zunächst eine gescheite Einspannung der Ringleitung für eine stabile Auflage überlegen musste.

Wer sucht, der findet, und hier ist das Nippelstäbchen bereits wieder mit etwas Überstand eingeklebt, der jetzt nur noch entsprechend gekürzt werden muss, was aber auch nicht so ohne weiteres aus der hohlen Hand geht.



Für das Abstechen des Überstandes musste dann eine andere Auflage gefunden und dazu wieder umgespannt werden,



damit das Stäbchen auch eine stabile Unterlage hat und nicht abbrechen kann. 



Aber das hat dann gut geklappt,



wie man hier sehen kann.



Und die gleiche OP dann auch noch an der anderen Ringleitung, wie gehabt.







Und damit ist der Schaden dann wieder behoben.

Betr. Airbrush vermute ich mal - wenn Du erst sprühst, wenn die Dinger alle fest sitzen, könnte es darunter und an Ecken und Kanten Verwirbelungen geben, die sich (bei 4 oder 5 Einzelsprühungen) auch immer wieder an den gleichen Stellen ergeben und da dann zu ungleichmäßiger Dichte führen.
Aber warum klebst Du die zukünftigen Klebflächen nicht mit kleinen Stückchen Tape ab? Natürlich nicht mit hochwertigem Scotchtape, sondern mit (in dem Fall gewollten) mäßigen Klebeigenschaften? Wir nehmen für diese Zwecke das popligste Papiertape aus dem Baumarkt. Das wird auch nicht doll mit Druck aufgeklebt, so daß auch der Kleber später am Papier bleibt. Mußt halt mal testen....

Dein Beitrag #2430 ist wieder köstlich!
Auch die Fotos sind prächtig.

Ich finde, Du solltest erst alles zusammen kleben und dann sprühen.
Sehr dünn, lieber mehrmals und an Problemstellen zum Schluss mit feinem Pinsel nachbessern.

Als AB¹⁾ verfolge ich natürlich diesen Thread.
Und ich bin mir sicher - da kommt zum Schluss auch richtig Wasser raus ... 

¹⁾alter Bastler

Betr. Airbrush vermute ich mal - wenn Du erst sprühst, wenn die Dinger alle fest sitzen, könnte es darunter und an Ecken und Kanten Verwirbelungen geben, die sich (bei 4 oder 5 Einzelsprühungen) auch immer wieder an den gleichen Stellen ergeben und da dann zu ungleichmäßiger Dichte führen.
Aber warum klebst Du die zukünftigen Klebflächen nicht mit kleinen Stückchen Tape ab? Natürlich nicht mit hochwertigem Scotchtape, sondern mit (in dem Fall gewollten) mäßigen Klebeigenschaften? Wir nehmen für diese Zwecke das popligste Papiertape aus dem Baumarkt. Das wird auch nicht doll mit Druck aufgeklebt, so daß auch der Kleber später am Papier bleibt. Mußt halt mal testen....

Hallo Arno,

Du meinst vermutlich die Unterseiten der Bodenplatten, oder?  Die lassen sich mit ihren vergleichsweise "riesigen" Flächen von 3 mm x 3 mm mit normalem Maskierungs-Tape abkleben. 

Aber die weitaus wichtigeren "Klebeflächen" zwischen den Supports und der Ringleitung sind ja nur Klebekanten, da die winzigen sichelförmigen Halter nur 0,3 mm breit und 3,5 mm lang sind,



weshalb man da Abkleben schnell vergessen und sich jegliche Tests sparen kann.
Ich muss mir vielmehr überlegen, wie ich welchen Klebstoff am besten auf diese Sichelkanten aufbringen kann. Vermutlich wäre dafür MEK eine Möglichkeit, obwohl ich dabei aufpassen müsste, dass sich dadurch die Auflagen an der unteren Klebekante nicht wieder ablösen, weil MEK ziemlich schnell kriechen und benachbarte minimale Verbindungen auch wieder auflösen kann. 

Seku scheidet dafür aus, weil man die exakte Positionierung der Supports an den Spannringen nicht auf Anhieb hinbekommt und sich leider nichts mehr korrigieren lässt. 

Bliebe also noch der normale Revell-Kleber, mit dem sich die Supports bei dünnem Auftrag zumindest anheften ließen, um sie dann evtl. noch mit MEK oder Seku zu stabilisieren.
Vermutlich wird es in diese Richtung gehen, denke ich mal.

Jo klar, ich hatte das ohnehin als fertig zusammengeklebte Einheit betrachtet (eben wegen der Sicheln u.a.) und dachte, daß schon die 3x3 Flächen ärgern.
Na denn gehts ja  - Ville Spaz

Dein Beitrag #2430 ist wieder köstlich!
Auch die Fotos sind prächtig.

Danke Jörg,

freut mich, wenn's Dir gefällt, aber frage nicht, wie viel Fotos dafür nötig waren, bis ich alles im Kasten bzw. auf der Speicherkarte hatte, und selbst das kostet viel Zeit und ist obendrein auch ziemlich stressig, weil der Autofokus bei diesen Weiß/Weiß-Aufnahmen oftmals streikt und alles unscharf wird ...  

Ich finde, Du solltest erst alles zusammen kleben und dann sprühen.
Sehr dünn, lieber mehrmals und an Problemstellen zum Schluss mit feinem Pinsel nachbessern.

Und darauf wird es wohl auch rauslaufen.

Also könnte man doch eigentlich so sagen, da wo man noch hinsehen kann, kommt auch die Airbrush hin, und wo die nicht hinkommt, sieht man auch nichts, oder? 

Als AB¹⁾ verfolge ich natürlich diesen Thread.

Danke, das freut mich sehr.

Und ich bin mir sicher - da kommt zum Schluss auch richtig Wasser raus ... 

¹⁾alter Bastler

Ja klar, und in die Water Bags kommt Wasser rein, wie sich das gehört ... 

Jo klar, ich hatte das ohnehin als fertig zusammengeklebte Einheit betrachtet (eben wegen der Sicheln u.a.) und dachte, daß schon die 3x3 Flächen ärgern.
Na denn gehts ja  - Ville Spaz

Hallo Arno,

so, so, hast Dir's also wieder zu leicht gemacht,  denn gerade mit dem Verkleben der Sicheln fängt doch der eigentliche Spaß erst richtig an ...

So so, Spaß also .... Manfred, wir müssen reden .....

 

Hallo Manfred,

mich wundert, daß du diese allerwinzigsten Fummelteile, die später sooo schwer zu färben sind, nicht v o r h e r einfärbst.

Bitte klär mich auf. 

Mir schwebt so eine leicht dreckig-graue Patina vor, also eine künstliche Alterung des Materials - bevor du es verwendest. Geht das nicht?

Ich meine nicht sprayen oder einen anderen Farbauftrag, denn dann klebt evtl. der Kleber nicht. Sondern wie auch immer machbar eine Patina-Einfärbung des Rohmaterials. Dann haste nach dem Sprayen evlt. keine weißen Unterseiten, sondern dreckig graue Unterseiten.

Verstehst du was ich meine? 

Lieber Gruß und Hut ab,
Mim 

Zunächst man Dankeschön Mim,

aber wieso sollte ich diese winzigen Teile vorher altern? 

Beim Jungfernflug der Challenger (STS-6) war alles nigelnagelneu, die Challanger sowieso, und auch die erstmals eingesetzte MLP-2 war frisch lackiert. 

Insofern verstehe ich nicht, worauf Du raus willst.

Naja verständlich. Jeder hat nicht Dein Hintergrundwissen und in Modellbauerkreisen spielt sonst das "natürlich" aussehen eine große Rolle

Nigelnagelneu schon, aber das heißt bei den Leitungen und Halterungen ja nicht weiß.
Wie war denn die Originalfarbe? Könnte man deine Materialien nicht vor deiner Bearbeitung färben?
Mim 

Naja verständlich. Jeder hat nicht Dein Hintergrundwissen und in Modellbauerkreisen spielt sonst das "natürlich" aussehen eine große Rolle

Okay, Arno, ist schon klar, was damit gemeint ist. 

Und deshalb muss ich mein nigelnagelneu in Bezug auf die bei der STS-6 erstmals eingesetzte MLP-2 etwas relativieren, die natürlich nicht komplett frisch lackiert war. 

Leider habe ich bisher keine Fotos von der damaligen MLP-2, auf der man das Oberdeck sehen kann. Aber vermutlich wird es ähnlich ausgesehen haben wie das der MLP-1 vor dem Start der Columbia zur STS-1, also noch ohne jegliche "Kampfspuren" eines normalen Starts.


Quelle: NASA

Einen Tag nach einem Start sah es auf dem Oberdeck dann gewöhnlich so aus wie auf diesem Bild hier, auf dem man den Rost auf dem blanken Metall deutlich sehen kann. Das sind aber nur kosmetische Schäden, die nach einem gründlichen Pad Wash Down (PWD) zunächst durch Sandstrahlen und anschließendes Überlackieren wieder beseitigt wurden. 


Quelle: NASASpaceFlight.com Forum (padrat)

Danach sah das Oberdeck dann in etwa so aus wie auf diesem Bild der MLP-2 hier, auf dem man die Farbunterschiede im Vergleich zu den TSMs deutlich sehen kann.


Quelle: flickr.com (Steve Jurvetson)

Ich hoffe, dass es jetzt etwas klarer geworden ist, was ich gemeint habe, und das sollte auch gleichzeitig eine Antwort auf Mims Frage sein.

Also wenn Mann so die Fotos betrachtet, wird es erst einen klar wie sehr das Matterial unter einen Start leidet.
War mir so in dieser Deutlichkeit garnicht bewusst.
 
Mfg Collins

Tja, das war schon mächtig gewaltig, was da so bei jedem Start abging.

Wie padrat im NSF berichtet hat, begann das Gras ringsherum gewöhnlich innerhalb weniger Wochen wieder zu wachsen.


Quelle: NASASpaceFlight.com Forum (padrat)


Quelle: NASASpaceFlight.com Forum (padrat)

Der rote Fetzen im ca. 300 m entfernten Zaun ist ein Teil der Water Bags. 


Quelle: NASASpaceFlight.com Forum (padrat)

Wesentlich stärkere Schäden und das nicht nur an der MLP-1 sondern auch am Startturm des Pad 39B gab es beim Start der ersten Stufe einer Ares-Rakete zu einem ersten Testflug Ares 1-X (28.10.2009), wie man anhand der Fotos von Andrew Scheer sehen kann, bei dem gravierende Hitzeschäden auftraten.
Danach waren u.a. beide Aufzüge funktionsunfähig und die Kommunikationsleitungen komplett zerstört.

Hallo allerseits,

da Euer Interesse unvermindert groß ist, wie die enormen Hitzahlen der letzten Tage zeigen, muss ich mich doch wenigstens mit einem kleinen Update bedanken.

In den letzten Tagen habe ich mich nämlich endlich durchgerungen und mit der Verklebung der Pipe Supports unter der Ringleitung hinter dem LOX-TSM begonnen, wofür die bereits angekündigten Umbauten an den hinteren SRB-Supports erforderlich waren. 

Da ich die Verklebung der Supports nur schrittweise durchführen kann, um deren Sitz überprüfen zu können, muss ich die Ringleitung hin und wieder herausnehmen, wobei ich aber nichts riskieren wollte, weshalb ich die beiden hinderlichen SRB-Supports ausgebaut habe.

Für die Verklebung der Pipe Supports wurde die Ringleitung dann wieder eingesetzt und ihr exakter Sitz mit den Distanzhaltern fixiert. Danach habe ich als erste Variante die Verklebung mit MEK ausprobiert und zunächst einmal nur drei Supports unter der Rohrleitung positioniert und ausgerichtet, sowie anschließend die Kontaktstellen der Sichelauflagen an der Außenseite vorsichtig mit einem feinen Pinsel mit MEK betupft, was für einen ersten Halt eigentlich ausreichen sollte.



Und wie man auf diesem Bild sehen kann, war das tatsächlich auch schon ausreichend.



Da ich in der Klammer-Halterung jetzt wieder von allen Seiten an die übrigen Kontaktstellen rankomme, kann ich nun auch die restlichen Stellen der Supports verkleben.
Und so kann es dann schrittweise auch mit den nächsten Supports weitergehen.

Hallo zusammen,

für die Verklebung der nächsten Pipe Supports habe ich diesmal wieder meine bewährte Klammer-Halterung im Mini-Schraubstock verwendet, die dafür bestens geeignet ist.

Damit habe ich viel mehr Bewegungsfreiheit für die Montage und kann mir die Position der Ringleitung so einstellen, dass die bereits verklebten drei Supports eben auf dem Auflageklotz aufliegen und ich die folgenden Supports durch leichtes Anheben der Leitung darunter schieben und beliebig ausrichten kann. 

Dann habe ich auch die Klebetechnik verändert, wobei ich die Sichelauflagen diesmal mit dem normalen Revell-Plastik-Kleber an einer feinen Akupunkturnadel vorsichtig betupfe, den Support anschließend unter die angehobene Ringleitung schiebe und diese danach absenke. Dadurch sind noch kleinere Lagekorrekturen möglich, bis der Support an der richtigen Stelle sitzt. Danach wird die Ringleitung noch beschwert, damit alles an Ort und Stelle fest ankleben kann.

Anschließend kann ich dann den Schraubstock mit eingespannter Ringleitung in die Hand nehmen und die Sichelauflagen auch noch von innen und außen mit MEK stabilisieren, was ihnen den endgültigen Halt geben sollte.

Und diese neue Technik habe ich hier gleich mal mit den beiden Supports hinter dem Eckbogen exerziert, was auch prima geklappt hat.





Und genauso ging es dann auf dem geraden Leitungsstück weiter.









Und da hängen sie nun in Reih und Glied und sehen aus.



Danach kamen die drei flacheren Supports auf dem Blast Shield dran, die ich deshalb bei eingesetzter Ringleitung verklebt habe.





Und schließlich habe ich auch noch den kleinen Support an der 16''-Verjüngung hinter dem LOX-TSM verklebt, der ja nur eine Sichelauflage hat.



Damit will ich es für heute bewenden lassen.

Einfach Scheeen !